A la table des illustres

Il a mis en scène les plus grands festins du Grand Siècle. Il a peut-être inventé la salle à manger. On lui attribue à tort la crème Chantilly. Et il s'est donné la mort pour un poisson arrivé en retard. Bienvenue à la table de Vatel.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons sur les traces de François Vatel (vers 1631-1671), maître d'hôtel de Nicolas Fouquet puis du prince de Condé, et l'un des plus grands orchestrateurs de fêtes du Grand Siècle. De sa naissance, on ne sait presque rien de certain, un symbole pour cet homme de l'ombre resté célèbre malgré lui.

Le festin de Vaux-le-Vicomte
Au service de Fouquet, Vatel orchestre le 17 août 1661 une fête déployée pour Louis XIV et Anne d'Autriche : un « ambigu » où tous les mets, chauds et froids, salés et sucrés, sont disposés en même temps. Un faste si éclatant qu'il précipitera, trois semaines plus tard, l'arrestation de Fouquet par d'Artagnan.

Le perfectionniste et la légende
Vatel fait concevoir sa propre vaisselle, influence la forme des plats, et serait même à l'origine de la création de la salle à manger. On lui attribue aussi, à tort, l'invention de la crème Chantilly, une légende jamais confirmée par les sources de l'époque.

La mort pour un poisson
En 1671, au service du prince de Condé à Chantilly, Vatel organise une fête de plusieurs jours pour Louis XIV. Épuisé après douze jours sans sommeil, convaincu d'être déshonoré par un retard de livraison de marée, il se donne la mort, quelques instants avant l'arrivée du poisson manquant. C'est une lettre de Madame de Sévigné qui fixera cette scène dans la mémoire collective.

Un épisode immersif de 8 minutes pour découvrir l'homme derrière la légende, maître absolu des arts de la table, mort pour l'honneur d'un métier qu'il a inventé.

L'histoire racontée par la gastronomie.
À la table des Illustres est un podcast culturel qui raconte l’histoire des grandes figures culturelles à travers la gastronomie et le patrimoine culinaire.
Un Podcast narratif mêlant récit, ambiance, musiques et archives sonores pour une immersion totale, un véritable plongeon dans l'histoire.
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Elle ne cuisinait jamais pour elle seule c'était, disait-elle, le chemin vers le désespoir. Résistante, militante féministe, Prix Goncourt pour L'Amant en 1984, Marguerite Duras préparait du porc caramélisé au nuoc-mâm pour ses amis et consignait ses recettes dans un petit cahier rouge aux titres poétiques. Bienvenue à sa table.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres Saison 2, nous partons sur les traces de Marguerite Duras, née Marguerite Donnadieu en 1914 en Cochinchine, morte en 1996 à Paris. Son pseudonyme "Duras" vient du nom d'un village du Sud-Ouest où se trouve la maison de son père. Auteure de L'Amant, d'Un barrage contre le Pacifique et de Moderato Cantabile, résistante pendant la guerre, militante féministe et cuisinière passionnée.

L'enfance asiatique et le nuoc-mâm
Élevée en Indochine jusqu'à l'âge de dix-huit ans, elle conserve toute sa vie le goût des saveurs vietnamiennes. Son plat d'enfance : le thit-khô, porc caramélisé à la sauce nuoc-mâm. Ce condiment devient sa signature culinaire absolue : "Si vous n'aimez pas le nuoc-mâm, ne faites pas le plat. Rien ne peut le remplacer."

La femme de combat
Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, Marguerite Duras s'engage aussi pour les droits des femmes et signe le Manifeste des 343 en 1971 pour le droit à l'avortement. En 1984, L'Amant lui vaut le Prix Goncourt. Adapté au cinéma par Jean-Jacques Annaud, le film devient un succès populaire mondial.

Neauphle-le-Château et le cahier rouge
Dans sa maison de Neauphle-le-Château, achetée en 1958, elle reçoit ses amis et cuisine pour eux pendant qu'ils se reposent. Elle consigne ses recettes dans un petit cahier rouge imprécises, accompagnées d'anecdotes, avec des titres inventés comme "Boulettes à la russe, pour une promenade en mer". Pour Duras, la cuisine est aussi créatrice que l'écriture.

Son menu et sa philosophie
À sa table : omelette vietnamienne, gaspacho ou soupe aux poireaux en entrée ; thit-khô au riz blanc, pot-au-feu à la queue de bœuf ou boulettes à la façon de la Grecque Melina en plat ; tarte créole, gâteau à la crème ou clafoutis aux cerises en dessert. Sa conviction : "Dans aucun cas on ne doit faire la cuisine pour soi seule" c'est le chemin vers le désespoir.

Un épisode immersif de 10 minutes pour découvrir la Marguerite Duras méconnue, celle qui cuisinait du porc caramélisé pour ses amis et écrivait des recettes comme des nouvelles.
L'histoire racontée par la gastronomie.

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Il croquait les oranges entières avec la peau. Il inventait un plat de restes qu'il appelait son "gribouillis". Et chaque mardi, il invitait des dizaines d'enfants pauvres à sa table. Bienvenue à la table de Victor Hugo.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons sur les traces de Victor Hugo, né en 1802, mort en 1885, auteur des Misérables et de Notre-Dame de Paris. Un homme dont l'appétit était à la mesure de l'œuvre : phénoménal !
Ou du moins, c'est ce que dit la légende, son biographe Jean-Marc Hovasse nuance avec justesse.

La jeunesse et la faim
Victor Hugo a connu la pauvreté. Un franc par jour pour vivre une réalité qu'il transpose dans Les Misérables, lorsque Marius se nourrit trois jours avec une seule côtelette de mouton : la viande le premier jour, la graisse le second, l'os le troisième. De cette époque, il garde une attirance sincère pour les mets simples, soupe, pain, plats du quotidien.

L'ogre et le gribouillis
À table, Hugo impressionne ses petits-enfants en croquant les oranges entières avec la peau, et les homards carapace comprise. Mais sa vraie invention culinaire, c'est le "gribouillis". En fin de repas, il découpe finement tout ce qui reste, œufs, viande, légumes, sauce, friture, il mélange le tout et sale généreusement. Son petit-fils Georges-Victor Hugo affirme que "c'était la chose la plus exquise du monde".

La dimension sociale
Chez Hugo, manger est un acte politique. Il critique la bourgeoisie sous le Second Empire et ses fastes indécents. Et à partir de 1862, chaque semaine, il ouvre sa table à plusieurs dizaines d'enfants pauvres, à qui il offre de la viande et du vin. L'homme qui a si bien écrit sur la misère la combat aussi à table.

Hauteville House et l'exil
En exil à Guernesey depuis 1855, Victor Hugo acquiert Hauteville House qu'il aménage entièrement lui-même. C'est là qu'il installe ses petits-enfants à la table des adultes, en rupture totale avec les mœurs de l'époque et glisse sous leurs serviettes bons et mauvais points. La table comme espace d'éducation et de tendresse.

Un nouvel épisode immersif de 10 minutes pour découvrir le Victor Hugo méconnu celui qui mangeait avec ses tripes autant qu'il écrivait avec ses tripes, et pour qui la table était toujours un acte de générosité.

L'histoire racontée par la gastronomie.
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Elle est la plus grande épistolière de France. Et pourtant, Mme de Sévigné avait aussi un camp à table : celui de l'huile contre celui du beurre. Bienvenue chez la femme qui a raconté la mort de Vatel, jugé les sauces mieux que quiconque, et croqué les figues de Grignan comme personne.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons à la rencontre de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696), l'une des plumes les plus célèbres du Grand Siècle. Veuve libre dès l'âge de vingt-cinq ans, elle partage sa vie entre Paris, la Bretagne et la Provence, où sa fille, Madame de Grignan, s'installe aux côtés du lieutenant général de la province.

Le camp de l'huile
Ce que l'on sait moins d'elle : Mme de Sévigné a fait le choix de la cuisine à l'huile, contre la cuisine au beurre de son enfance parisienne. Aïoli, poissons de roche, soupe de poisson au contact de la Provence de sa fille, la marquise se découvre une véritable gourmande méridionale.

La mort de Vatel
Son fait d'armes littéraire le plus célèbre : le récit de la mort de François Vatel, maître d'hôtel du prince de Condé, qui se donne la mort le 24 avril 1671 après le retard d'une livraison de poissons lors d'un banquet donné pour Louis XIV. C'est la plume de Mme de Sévigné qui a fixé cette histoire dans la mémoire collective.

Le festin de Grignan
Au château de Grignan, la table du comte et de la comtesse est fastueuse : perdreaux au thym, cailles grasses, tourterelles, figues, muscats et melons de Provence, arrosés des vins du cru. Un festin que Mme de Sévigné elle-même a immortalisé dans ses lettres.

La gourmande et la chroniqueuse
Chroniqueuse mondaine et judiciaire, Mme de Sévigné recoupe ses sources, cite les gazettes de son temps et raconte les grands scandales du règne de Louis XIV avec une précision de reporter. Cette même curiosité se retrouve à table, où elle se juge meilleure connaisseuse en sauces que ses propres enfants.

Un épisode immersif de 10 minutes pour redécouvrir la plus célèbre épistolière de France et sa gourmandise assumée pour l'huile d'olive et les fruits de Provence.

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Il est l'un des empereurs les plus infâmes de l'Histoire. Et pourtant, Néron faisait des cures de poireaux crus pour protéger sa voix de chanteur. Bienvenue à la table de l'homme qui festoyait dans une salle à manger tournante tout en s'astreignant à la diététique la plus stricte.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres de la Saison 2, nous remontons jusqu'à la Rome du premier siècle après Jésus-Christ pour rencontrer Néron empereur de 54 à 68 après J.-C., dernier de la dynastie julio-claudienne. Derrière la légende noire construite par ses détracteurs, de récentes découvertes archéologiques permettent de dresser un portrait plus nuancé d'un homme aimé de son peuple, passionné des arts et du chant.

Le poireau et la diététique
Son péché mignon est inattendu : Néron faisait des cures de poireaux crus, convaincus qu'ils rendaient sa voix plus nette et plus pure. Pline l'Ancien le rapporte : il les dévorait voracement, à l'huile, sans pain, croquant dedans comme dans une pomme. À l'époque, tous les légumes sont considérés comme des alicaments et le poireau comme la panacée absolue.

La cenatio rotunda
Son objet fétiche est à la mesure de son pouvoir : la cenatio rotunda, la salle à manger tournante de sa Domus Aurea, la Maison Dorée. Décrite par Suétone, cette salle ronde montée sur un pilier central de quatre mètres tournait jour et nuit "en imitant le mouvement du monde", offrant une vue imprenable sur Rome.

Le festin impérial
La cena romaine, repas du soir, pris allongé sur des banquettes dans le triclinium se déroule en trois services. La gustatio : œufs, légumes variés dont le poireau, huîtres, escargots, accompagnés de vin miellé (mulsum). La prima mensa : volailles rôties, porc en sauce, agneau salé, sardines et thon grillés, quenelles, avec un vin coupé à l'eau. La secunda mensa : figues, raisins, poires, gâteau de fromage, olives. Des produits venus de tout l'Empire.

L'artiste et le diététicien
Néron chante, joue de la cithare, se produit sur scène scandalisant la noblesse romaine. Pour protéger sa voix, il s'impose une discipline alimentaire rigoureuse. Cette tension entre l'excès des banquets et l'austérité des cures de poireaux révèle un homme plus complexe que la légende.

Un épisode immersif de 8 minutes pour remonter jusqu'à la Rome antique et découvrir que même l'empereur le plus sulfureux de l'Histoire avait ses petites manies à table.

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